Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

cycl-3

Тауферс, Глурнс, Св. Панкратий и проч.


12 сентября 2018 г., остаток дня. Италия, Южный Тироль.

Прибываем в Тауферс (Taufers im Münstertal, по-итальянски Tubre), где селимся на несколько дней. Это в километре от Müstair, который уже на швейцарской стороне границы, в кантоне Граубюнден.
Поселившись, едем погулять в ближайший городок Глоренца (Glorenza, Glurns Глурнс, название восходит к латинскому «орешник»), населением до 900 чел. Здесь проходила римская дорога «Виа Клавдия Августа», впервые поселение упоминается в 1163 г., «vico Glurnis», а городом он стал в 1304 г. Итальянское же имя Глоренца придумали при Муссолини (Южный Тироль был аннексирован Италией у Австрии в результате I Мировой войны). Говорят, где-то на стенах города ещё различимы остатки фашистских лозунгов с подписью Бенито, но мы их не заметили.

В Средние века вся долина Vinschgau (Val Venosta), подвергалась влиянию епископства, сидевшего в столице Граубюндена Куре (Chur) – и австрийских властителей, которое в XIV в. обернулось габсбургским (вспомним Фейхтвангера, «Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ»). Город Глурнс, находясь между Тиролем и Швейцарией, стал богатым рыночным городом (торговались здесь соль, железо, металлы, пряности, фрукты и т. д.). 22 мая 1499 г. поблизости произошла кровавая битва граубюнденцев (союз кантонов) против тирольцев (имперская армия Максимилиана I и Швабская лига) при Калвене (Calven), погибло около 2000 первых и 5000 вторых (см. карту в альбоме). Глурнс швейцарцы сожгли и разграбили, мужское население уничтожили. В XVI в. были возведены фортификационные сооружения, но город постепенно пришел в упадок.

Несколько раз Глурнс горел, его грабили во время Тридцатилетней войны и нашествия наполеоновских войск 1799 г. При наводнении 1855 г. (см. фото в альбоме) крепостные стены спасли его от полного разрушения, все жители спаслись. Лишь в наше время Глурнс снова стал процветать из-за туризма, его внесли в список красивейших деревень Италии.

Перед городскими воротами – церковь Св. Панкратия. Впервые упоминается в 1227 г. Перестроена в XV в., фреска Страшного Суда 1496 г., колокольня с луковичным куполом барокко 1664 г., остальное – XIX в. Внутри – скульптура евангелиста Марка, а за ним – фреска 1495 г. с изображением Св. Анны с известными дочерью и внуком и другими персонажами. Скульптуру евангелиста, видимо, периодически меняют – в сети я нашел на этом месте Матфея.

В башне городских ворот – выставка местного уроженца, известного австрийского карикатуриста Пауля Флора (1922-2009), в его честь даже назвали астероид в 1996 г. (85411 Paulflora). Нам туда попасть не удалось – уже вечер.

За стеной города – симпатичный общественный садик-огородик. Ну, и в конце дня, в Тауферсе – проба тирольского шнапса, настоянного на горечавке.

___________________________________________________________________

(Линк на весь фотоальбом 2018_09_12_Italy_Taufers_Glorenza - НАЖАТЬ...)
___________________________________________________________________





Collapse )

This entry was originally posted at https://raf-sh.dreamwidth.org/1489783.html.

cycl-3

Тиммельсйох, Св. Леонард, Св. Прокл на качелях и меранские яблоки


12 сентября 2018 г. Переезд из Австрии в Италию

Перевал Тиммельсйох (Timmelsjoch, Passo del Rombo, 2474 м) знаменателен тем, что за 14 лет до этого, в середине нашего первого большого горного путешествия 2004 г., я выбросил там в экологический мусорный ящик свои первые в новой жизни горные ботинки (фирмы Asolo), развалившиеся при взятии снежного склона вершины «Крестовый пик» (Kreuzspitze, 3457 м). Об этом см. пять первых снимков альбома, сделанных в июле 2004 г., я же в результате перешел на ботинки LoWa.

От Тиммельсйоха спускаемся в Италию, в городок St. Leonhard-in-Passeier, знакомый с того же 2004 г.

Сан-Леонардо – родина легендарного борца за австрийскую свободу против Наполеона, Андреаса Хофера (1767-1810). Здесь у нас типичный противоречивый тирольский обед: кому-то – итальянские ньоки, кому-то – австрийский суп с кнедлями, Speckknödelsuppe. Но пиво объединяет.

Едем на юго-запад мимо Мерано и прибываем в Натюрнс, где нас интересует древняя церковь VIII века San Procolo/St. Prokulus in Naturno/Naturns. Удивительно, что в ней сохранились фрески Каролингского периода (IX в.!), описывающие смутную историю Св. Прокла Веронского (ум. ок. 320 г.) и другие христианские события. Нельзя не обратить внимания на качели Прокла. Снаружи – фрески XIII в. Подробное описание см. на снимках в альбоме. Напротив – здание местного музея, в котором есть и много материала о фресках церкви.

Стоит же церковь посреди знаменитых тирольских яблочных садов, и это само по себе достопримечательность.

А окончание дня заслуживает другого альбома.

___________________________________________________________________

(Линк на весь фотоальбом 2018_09_12_Austria_Italy_Timmelsjoch_San-Leonardo_Naturns - НАЖАТЬ...)
___________________________________________________________________

Июль 2004 г.:




Collapse )

This entry was originally posted at https://raf-sh.dreamwidth.org/1489425.html.

cycl-3

Недеркогель 3163 м


11 сентября 2018 г., символичный день: 17-летие масштабной атаки исламских террористов на США и 45-летие чилийского переворота от Альенде к Пиночету. Австрийские Альпы, долина Этцталь (Ötztal).

С утра ищем в спортивных магазинах Зёльден (Sölden) замену ходовой палки Leki, потерянной в предыдущий день. Как ни странно, хорошей альтернативы не нашлось, пришлось взять временную замену - пару относительно дешевых тяжеловатых австрийских Fiegl. Затем едем в Обергургль (Obergurgl) - высокогорную деревню, намереваясь подняться на какую-нибудь подходящую вершину. Вики: "Деревня получила известность, когда в 1931 году во время исторического полёта на воздушном шаре, в ходе которого человек впервые поднялся в стратосферу, швейцарский исследователь Огюст Пикар совершил вынужденную посадку на соседнем леднике (нем. Großer Gurgler Ferner)". Но все автостоянки уже забиты ранними птичками, и мы, как студьозусы Вагнер унд Кох, убываем в раздумье.

К счастью, на дороге из Обергургля нашлось одно местечко для авто на обочине шоссе у начала тропы на вполне приличную вершину Недеркогель (3163 м над у. м.). Предстоящий набор высоты до вершины - 1493 м (от 1670 м на стоянке), что очень немало при 4-5 часах подъема. Но - решено. На высоте 1896 м проходим ресторанчик Lenzenalm - а дальше, примерно до высоты 2500 м, все склоны усыпаны брусникой и черникой (с вкраплениями можжевельника и прочей растительности) и выделяются необыкновенно красивой зелено-желто-алой окраской. На саму вершину - не очень сложное скальное лазание по крупным обломкам. Итого пять часов вверх, три вниз. 26337 шагов.
___________________________________________________________________

(Линк на весь фотоальбом 2018_09_11_Austria_Soelden_Nederkogel_3163m - НАЖАТЬ...)
___________________________________________________________________










Collapse )

This entry was originally posted at https://raf-sh.dreamwidth.org/1489388.html.

cycl-4

Илья Риссенберг (17 ноября 1947 — 30 августа 2020)


В Харькове на 72-ом году жизни скончался странный поэт Илья Риссенберг. Светлая память.

По странному совпадению вспомнил о нем как раз вчера — и о том шуме, который поднялся в 2012 г. в соответствующем довольно узком кругу из-за получения им «Русской премии». Тогда еще юрьевские чуть не насмерть бились с неюрьевскими. Иных уж нет, а те далече, и на устах у нас другие битвы, к сожалению...

This entry was originally posted at https://raf-sh.dreamwidth.org/1488424.html.

cycl-3

Муштейру де Алкубаса (почти повтор)


15 сентября 2012 г., Португалия, монастырь Св. Марии в Алкубаса.
(Alcobaça Monastery, Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça)

Это культовое сооружение основано первым королём Португалии Афонсо I Португальским (в 1153 г.), в качестве подарка знаменитому Бернару Клервосскому (вдохновителю крестовых походов и борцу с разнообразными ересями и язычествами) и Цистерианскому ордену. Здесь похоронены некоторые португальские короли — в частности, Педру I. Душераздирающую историю этого короля и его любви Инеш ди Каштру, посмертно коронованной, можно прочесть в прекрасном изложении Точки-Запятой: http://world.lib.ru/t/tochkazapjataja/legend.shtml. Гробницы Педру и Инеш тщательно осмотрены в ленте.

Блуждая по монастырю, не забывайте волшебных слов "мануэлину" и "азулежу".
_____________________________________________________________________________________

Ссылка на альбом 2012_09_15_Portugalia_Alcobaca - НАЖАТЬ...
_____________________________________________________________________________________









Collapse )

This entry was originally posted at https://raf-sh.dreamwidth.org/1487361.html.

cycl-3

баталья значит битва (почти повтор)


Обновляю старую запись о монастыре в Баталье. Снимки более высокого разрешения сведены в один альбом, и слегка переработан текст.

17 сентября 2012 г., Португалия, Баталья.

Монастырь Св. Марии Победоносной, Mosteiro da Batalha, Mosteiro de Santa Maria da Vitória

14 августа 1385 г. в сражении при Алжубаррота король Жоан Первый Португальский с помощью сотни легендарных английских лучников, ветеранов Столетней войны, победил армию кастильцев под водительством Хуана же Первого же, но Кастильского, имевшего союзниками арагонцев, итальянцев и французов. 6600 защитников Португалии разгромили 31-тысячную армию кастильских агрессоров, и Португалия окончательно не присоединилась к Испании.

Жоан Первый был сыном Педро I и Инеш Каштру (см. Алкубасу, http://raf-sh.livejournal.com/1038083.html) — полностью легитимным, лишь если считать легитимным брак Педро с уже год как покойной Инеш. Но Жоан был гроссмейстером военно-монашеского ордена Авиш, пользовался поддержкой широких слоёв населения (включая купцов Лиссабона) и обладал талантами и амбициями. С него, таким образом, началась династия Авиш (1385-1495), короли и принцы которой (Генрих Мореплаватель, например) стали обретать здесь последний приют.

Монастырь строился в 1386-1517 гг. для доминиканцев и обладает яркими чертами как поздней «пламенной» готики, так и мануэлино. Надо признать, что под опеку «псов господних» сооружение попало великолепное.

*
Рассматривая снимки в альбоме, следует вооружиться терпением, т. к. монастырь я фотографировал очень подробно, дьявол — он в деталях. 😊

___________________________________________________________________

(Линк на весь фотоальбом 2012_09_17_Portugal_Batalha - НАЖАТЬ...)
___________________________________________________________________










Collapse )

This entry was originally posted at https://raf-sh.dreamwidth.org/1486959.html.

cycl-4

в бруснично-черничном раю – Meidpass


22 сентября 2018 г., Пеннинские Альпы.
Pennine Alps, Turtmanntal, Gruben/Meiden, Turmanntal Valley, Meidpass, Bishorn, Weisshorn, Val de Zinal.

Подъем из деревни Грубен-Майден (Gruben/Meiden ,1818 м над у. м.) на перевал Майдпасс (2790 м) в условиях солнечной погоды и сильного ветра на перевале, осложненных еще и невыносимым для организма количеством поспевшей брусники и черники на склонах вдоль тропы, а также видом на эффектные снежные горы (в одном массиве слева направо Пуэнт-Барнаби 4135 м, Бисхорн 4153 м, Гранд-Жандарм 4331 м и Вайсхорн 4506 м). В деревне, между прочим, живут только летом-осенью, как и в хуторке наверху – ясно, что их заваливает снегом.
Небольшой клип на одну минуту с самого перевала я выставлял вчера (https://raf-sh.livejournal.com/1595361.html). На той стороне перевала - долина Циналь (Zinal), где мы несколько раз уже бывали.
При спуске – люпины в летнем хуторке.


___________________________________________________________________

(Линк на весь фотоальбом 2018_09_22_Switzerland_Turmanntal_Meidpass - НАЖАТЬ...)
___________________________________________________________________










Collapse )

This entry was originally posted at https://raf-sh.dreamwidth.org/1486318.html.

cycl-3

долгий день в Провансе


Длинный день 13 июня 2006 г. Он запомнился надолго – и даже оказался постепенно в течение лет запечатленным в ряде стихотворений и М-графических произведений. Можно даже составить микросборник.

1. Средневековый Венаск (Venasque, 1024 жителя), завтрак в отельчике Les Remparts («Крепостная стена» – кажется, еще существует).

2. «Фонтан любви, фонтан живой»
Фонтен-де-Воклюз (Fontaine-de-Vaucluse, 604 жителя) – городок известный. Здесь в XIV веке жил Петрарка, и писал о неразделенной любви к Лауре (которую впервые увидел в церкви, в городе изгнанных пап – Авиньоне, неподалеку – 25 км – в том же Провансе). Здесь он узнал о смерти Лауры от чумы. Главное в городке – таинственный Фонтан, который и при Петрарке был достопримечательностью. Сам городок очень древний – и своеобразно красив. У подножия гор, прямо через него протекает река от того самого Источника...
Это еще не Фонтан, а другой источник (с маленькой буквы), галло-римского периода.
Вода течет прямо через город. Деревья там, между прочим, просто огромные – особенно платаны и липы. Уж не знаю, сколько им лет, но по толщине – не менее 200.
Сила воды всегда использовалась здесь по назначению. Мельничное колесо.
Здесь был дом самого известного из лауреатов, а теперь – дом-музей.
А вот и Источник. Жаль, иногда немножко пересвечено.
Под скалистой стеной – пещера, а в ней – кажущийся совершенно спокойным колодец диаметром несколько метров. На самом деле, это источник реки, вода вырывается сквозь скалы через подводные проходы и на некотором расстоянии от пещеры выходит наружу довольно бурливо. Сюда собираются дождевые воды с части плато Воклюз, и весной источник дает до 200 кубометров в секунду. Несколько лет назад, пользуясь сильными красителями, обнаружили, что вода приходит сюда не менее чем с 20-30 км расстояния.
Глубину этого колодца давно пытались измерить. В 1878 году нырнули на 23 метра, дна не обнаружили. В 1985-ом построили спецробота, он же подводная лодочка – тот погрузился на 315 метров, но и этого пока не хватило достать до дна.
В зависимости от сезона и года, вода в пещере стоит на разной высоте. Для наглядности на скале имеются металлические таблички с делениями. Снимки снаружи и изнутри.
А здесь воды колодца выходят наружу.

Еще одна гордость Фонтена – бумажная фабрика, главное индустриальное учреждение города с XV-ого века. Надпись на заборчике гласит: «Бумажная Мельница. Vallis Clausa» (на латыни – Закрытая Долина, от чего и происходит название Воклюз.)
Войдя в мельницу, можно пронаблюдать работу движимых водой деревянных молоточков, измельчающих исходный материал в бумажную массу.
Еще кое-что из интерьера мельницы-музея-магазина.
Тут же продают изделия из произведенной на месте спецбумаге – чуть толстоватой, рыхловатой, с заметным «привкусом» времени. Трогательный сувенир – лист с каким-нибудь великим произведением поэзии. Прибить на стену – и с ним жить. Пользуется популярностью.
Дальше низкое здание мельницы переходит в полуподземную торговую зону – сувенирные ремесла. Парфюмерия Грасса (ну, вы помните), одежда, керамика... Кондитерская…
То, что русские зовут «безе», а французы «меренги», привлекло наше внимание.
Ресторанный бизнес не забывает о местных реалиях. Здесь, видимо, стоит назначать рандеву: «Петрарка и Лаура».
А перед отъездом обнаружен был очередной святой, изгнавший дракона – местного, что кровожадно жил при Источнике в VI-ом веке н.э.
Святой Веран, епископ Кавальона, скульптурно увековечен у местной церкви. Изгонять драконов, оказывается, было хорошей традицией у святых – что мы всецело приветствуем. Иногда, впрочем, этим пытаются заняться шаманы.

3. Прованс много имеет и многое умеет. Например, он умеет керамику – горшечное, так сказать дело. В больших и малых формах. Вот, например, формы большие. Снято в славном 84-ом департаменте Республики Франция – департаменте Воклюз.

4. Дорога на Сен-Реми (Saint-Rémy-de-Provence, 9900 жителей) через аллеи мощных наклонных платанов, и сам Сен-Реми. Здесь 14 декабря 1503 г. в еврейской семье родился мальчик – Мишель де Нотрдам, известный как Нострадамус, впоследствии – врач, алхимик и предсказатель будущего. Что и увековечено на мемориальной доске со следами партийных корректировок истории.
Родной дом мессира Мишеля.
Закрытые двери выставки «Цвет линий – от Мангина до Базелица» – тогда было некогда, а теперь жалею, что не попали.
Фонтанчик Нострадамуса на улочке самого Сен-Реми и лавандовая лавка. В этом городке пахнет по провансальским ароматическим стандартам – тимьян, розмарин, лаванда...
Обед в ресторанчике «Ле Голуа» (Le Gaulois). Сохранилось меню. Дама: рыбный суп и сухарики с горчичным соусом, чесноком и тертым сыром; лосось по-провансальски и кувшинчик белого вина. Господин: три дюжины креветок с майонезом, лимоном и салатом; почки в мадере; кувшинчик розового.
Элементы ресторанного интерьера: стол, накрытый исключительно провансальской желто-зелено-лавандовой скатертью, исключительно провансальская фаянсовая цикада на стене, и т. д. Гаммы местного рукоделья иногда ошеломляют.

5. Проезжаем мимо крепости Ле Бо на горе, сюда мы сегодня еще вернемся.

6. На Камарг.
Конечно, вспомнился «Камарг» И. Бунина, в другом каком-то разрезе:
«Она вошла на маленькой станции между Марселем и Арлем, прошла по вагону, извиваясь всем своим цыганско-испанским телом...
– C'est une camarguiaise,– почему-то очень грустно сказал, проводив ее глазами, мой сосед, измученный ее красотой, мощный, как бык, провансалец, с черным в кровяных жилках румянцем.»
Для начала, сразу на Сент-Мари-де-ла-Мер (Saintes-Maries-de-la-Mer, 2330 жителей) с его заливом и пляжем. Там еще было что-то нудистское, но в объектив не попало.
Мимо лошадиной фермы – в орнитологический парк Pont de Gau. Розовые фламинго и другие пернатые.

7. У бенедиктинского аббатства Montmajour X-XVIII вв.
Монмажур попадал на кисть Ван Гогу, а последним его настоятелем был кардинал де Роган, невольный участник аферы с бриллиантовым ожерельем королевы, не добавившей славы Марии-Антуанетте и Людовику XVI (см. роман «Ожерелье королевы» мсье Дюма-отца). Замешан был и Калиостро-Бальзамо, окончивший дни свои в монтефельтровской крепости Сан-Лео. Внутри аббатства должно быть интересно, но нас там не побывало.

8. Ле Бо (Les Baux-de-Provence, население 390 человек), городок на скале, имеющий богатую средневековую историю, связанную с разнообразными провансальскими войнами. Книги можно писать – и написаны.
Подробности о Ле Бо отдельно в дополнении.

9. Возвращаемся к Сен-Реми. Городок Сен-Реми-де-Прованс возник при соответствующем аббатстве Св. Реми, чуть севернее разрушенного варварами в конце III века процветавшего римского города Гланум.
Монастырь Сен-Поль при мавзолее (Saint-Paul de Mausole, 1 км южнее центра Сен-Реми). Знаменит тем, что Ван-Гог проводил здесь реабилитационный период в 1889-1890 гг. Уже вечер, закрыто – но обстановка бесконечного южного июньского заката в любом случае магическая. Иудины деревья – и… (см. п. 10).
Подробности в дополнениях.

10. Развалины кельто-лигуро-греко-римского Гланума, хорошо сохранившаяся триумфальная арка и мавзолей (или кенотаф?) по другую сторону дороги Via Domitia.
SEX · M · L · IVLIEI · C · F · PARENTIBVS · SVEIS
Sextius, Marcus and Lucius Julius, sons of Gaius – своим родителям (или отцу и деду).
Подробности в дополнениях ниже.

11. А вечером, снова в Венаске, мы пошли воровать черешню – но это уже другая история.

12. Рисунок М. с некоторыми деталями того дня.
- ресторанчик в Сен-Реми с рюмкой креветок и мимолетным видением
- жестокий правитель Бокса расправляется с врагами
- я так вижу
- предпоследняя обитель Ван Гога
____________________________________________
(Линк на весь фотоальбом - НАЖАТЬ...)











Collapse )

This entry was originally posted at https://raf-sh.dreamwidth.org/1485267.html.

cycl-3

в гостях у Рильке – и вокруг


26 сентября 2019 г. Рарон (Вале, Швейцария)

Дни были не слишком погожие для походов в высоких горах, и мы решили восполнить посещение 2015 г. Из тогдашних записей:

«5 октября 2015 г., Швейцария, Вале.
Лейк. Крипта церкви Св. Стефана (готическая церковь XVI в. работы славного Ульриха Руффинера с ещё романской колокольней). Нетривиальное содержимое крипты – на фотографиях (остерегаем чувствительных).
Рарон. Современная церковь Св. Михаила в скале, открылась в 1974 г. Высоко наверху видна церковь Св. Романуса, построенная тем же Ульрихом Руффинером. Знаменита тем, что здесь захотел лежать в своей могиле поэт Райнер Мария Рильке, что в конце концов и случилось – говорят, разрешение было получено не без сопротивления консервативных и упрямых местных жителей. Теперь же это главная туристская достопримечательность Рарона. Но мы туда уже не стали забираться – стемнело».

(См. запись о 5 октября 2015 г.: https://raf-sh.livejournal.com/1397449.html)

Сегодня же времени достаточно. Не спеша позавтракав, едем из Рекингена на Рарон. Поднимаемся на холм старого замка – мимо лоджии Максенхаус (1548) с ее утонувшим в одной из селевых катастроф первым этажом. Собственно, из-за этих селей и поручили раронцы в 1505 г. Ульриху Руффинеру создать новую городскую церковь наверху, у замка, поврежденного во время Раронской войны 1417 г., что и было выполнено в 1508-1518 гг. Церковь посвятили Св. Романусу, как и прежнюю, разрушенную селем 1494 г. В 1970-х гг. городской церковью стала упомянутая модернистская пещерная церковь Св. Михаила, а церковь Романуса на холме реставрировали и сделали городским музеем. Между прочим, в 1970 г. там раскрылись фрески Страшного суда с Танцем Смерти – очень стоит рассмотреть.

У тыловой стены бывшей церкви и находится могила Рильке, где он упокоился 2 января 1927 г. (умер в санатории Вальмон 29 декабря 1926 г.) Эпитафию Рильке сочинил себе сам:

Rose, oh reiner Widerspruch, Lust,
Niemandes Schlaf zu sein unter soviel
Lidern.

В моем вряд ли точном переводе:

Роза, чистое противоречие, вожделение,
Ничей сон под множеством
Сомкнутых век.

(Не знаю, подразумевалась ли автором звуковая игра reiner – Rainer.)

Прогуливаемся по комплексу бывшего замка, здесь ухоженное городское кладбище. В зале музея – выставка валезианского художника по имени Roland R. Favre. Заходим в магазинчик музея, полный томиков работ Рильке и разнообразной литературы, с ним связанной. Конечно, здесь присутствуют имена Цветаевой и Пастернака.

Потом переезжаем на противоположную сторону долины Вале и гуляем там по склонам гор до темноты. Виды на Рарон издалека сверху, на окрестные горы; часовенки с евангельскими сценами, березы, шиповник, барбарис, мох сфагнум, неожиданно – большая поляна колхикумов. Вечерняя канталупская дыня в нашем Рекингене.

(Линк на весь фотоальбом 2019_09_26_Switzerland_Raron_Rilke - НАЖАТЬ...)











Collapse )

This entry was originally posted at https://raf-sh.dreamwidth.org/1481663.html.

cycl-3

через Сен-Клод


18 сентября 2019 г.

Из бургундской коммуны Баньё уезжаем в сторону Швейцарии. Дорога наша лежит через горы Французской Юры, озеро Вуглан и городок Сен-Клод, когда-то развившийся при аббатстве Кондат.

Название Сен-Клод связано со Св. Клавдием Безансонским (VII в.), с XIII в. оно перехватило инициативу у прежнего названия Сен-Оен в честь Евгенда Кондатского (V в.). На фотографиях мы увидим кафедральный собор Свв. Петра, Павла и Андрея епископства Сен-Клодского и остатки древнего аббатства, краткая история которого хорошо изложена на стендах. Художественный музей, «Musée de l’Abbaye – donations Guy Bardone – René Genis», мы рассмотрим позже, в отдельном альбоме, он того заслуживает (там есть Боннар, Вюйяр, Дюфи, Шагал, Пикассо, Брак, Балтюс, Бюффе…).

Во время Второй мировой войны горы Юра стали базой для французского Сопротивления и отрядов макИ. Здесь проходили и маршруты евреев, стремившихся бежать в Швейцарию. В пасхальные дни апреля 1944 г. немцы пытались подавить партизан, но не вполне успешно. 8 апреля Вермахт провел операцию в Версаннских лесах, макИ отбились, обе стороны понесли потери. В отместку 9 апреля лионские гестаповцы (приехал и сам лионский палач Клаус Барбье) собрали на центральной площади Сен-Клода мужское население городка и отправило 302 мужчин призывного возраста в Бухенвальд и другие лагеря. Выжили из них 116 человек.

Городок Сен-Клод до середины XX века был мировым центром производства деревянных курительных трубок ручной работы.

В конце – дорога в швейцарский кантон Вале, на следующие ночевки.

(Линк на весь фотоальбом 2019_09_18_France_Saint_Claude_1 - НАЖАТЬ...)











Collapse )

This entry was originally posted at https://raf-sh.dreamwidth.org/1480870.html.